11 de septiembre de 2026
La Guajira es el desierto en la punta del mapa, la península que Colombia comparte con Venezuela y que los wayuu, el pueblo indígena más numeroso del país, nunca han dejado de habitar como suya: trescientos milímetros de lluvia al año en su costa norte, un viento que no para, salinas, flamencos, un cabo que los wayuu llaman la tierra de los muertos, y el punto más al norte de la Suramérica continental al final de una trocha que un carro corriente no puede recorrer. Es uno de los lugares más bellos de Colombia y uno de los más pobres, y una página honesta tiene que decir las dos cosas. Esto es lo que les decimos a nuestros propios huéspedes antes de reservar los tres días: qué es la región y quién vive en ella, según el censo y la corte que falló sobre sus niños, cómo se llega y por qué nada al norte de Uribia se mueve sin un cuatro por cuatro y un guía local, qué son en realidad el Cabo de la Vela, Punta Gallinas, las salinas y el santuario de los flamencos, el clima con las propias estaciones del IDEAM en el desierto, cómo es una noche en hamaca en una ranchería, si es seguro, y las reglas de la gente cuya tierra estás cruzando.
La playa donde empieza la vía a La Guajira está en nuestra guía de Palomino; la ciudad desde la que salen casi todos nuestros huéspedes está en nuestra guía de Santa Marta.
La versión corta
Tres días desde Santa Marta, dos noches en hamaca en rancherías wayuu, un cuatro por cuatro desde Uribia en adelante y un conductor que conoce la trocha y las familias que viven a lo largo de ella: esa es la forma de cualquier viaje honesto a La Guajira, y es la forma del nuestro, desde 1.146 dólares por persona con el guía, el vehículo, ocho comidas y las dos noches. El desierto es caliente todos los días del año, de 32 a 35 grados según las estaciones del IDEAM, y casi sin lluvia de diciembre a agosto; de septiembre a noviembre es la corta temporada de lluvias, y octubre es el único mes en que llueve de verdad. Trae efectivo, sombrero, una pañoleta para el viento, agua para ti y agua para dar, y espera cero electricidad, cero señal de celular y un balde para bañarte. El santuario de los flamencos en Camarones es gratuito y está cerrado para quien no vaya con guía local, el parque nacional Macuira es un bosque de niebla en la mitad del desierto a ocho horas de trocha desde Uribia, y los niños que detienen tu carro con una cuerda atravesada en el camino son la cara más visible de una situación humanitaria que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en 2017. Ve, gasta tu dinero en las rancherías, y ve con alguien que sepa de quién es cada tramo de la trocha.
Qué es La Guajira, y quién vive en ella
El departamento es la península misma, desde las estribaciones de la Sierra Nevada detrás de Palomino y Riohacha hasta el punto donde se acaba el continente, y se divide como la dividen los wayuu: la Baja Guajira en el sur, verde y cultivada; la Media alrededor de Riohacha, Manaure y Uribia; y la Alta, el verdadero desierto al norte de Uribia, donde están las rancherías, la sal, el viento y el mar. El censo de 2018 contó 380.460 personas que se reconocen como wayuu, lo que los convierte, en palabras del propio DANE, en el pueblo indígena más numeroso del país, con el 97,5 por ciento de ellos en La Guajira; el municipio de Uribia, que abarca toda la Alta Guajira, tenía 163.462 habitantes, 155.764 de ellos en el área rural dispersa, y 154.856 de ellos wayuu. Así que el desierto no está vacío: es un territorio de asentamientos familiares llamados rancherías, de cinco o seis casas cada una según la descripción de la Procuraduría, separadas entre sí para que los chivos no se mezclen, que pertenecen a clanes matrilineales en los que el hermano de la madre tiene la autoridad. Los wayuu hablan wayuunaiki, todavía el 85 por ciento de ellos, y resuelven sus disputas a través del pütchipü'üi, el palabrero, cuyo sistema normativo la Unesco inscribió en su lista del patrimonio inmaterial de la humanidad en 2010. El Cabo de la Vela es Jepira para ellos, la tierra de los wayuu muertos, el lugar a donde van las almas, algo que vale la pena saber antes de subir al Pilón de Azúcar para la foto.
El párrafo honesto
En 2017 la Corte Constitucional, en la Sentencia T-302, declaró un estado de cosas inconstitucional sobre los derechos de los niños wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación; el fallo sigue en ejecución, ministerio por ministerio, y la parte que le toca al Ministerio de Transporte es literalmente la movilidad de las rancherías, las trochas que vas a recorrer. Lo vas a ver. Los niños van a detener el cuatro por cuatro con una cuerda atravesada en la trocha para pedir agua, galletas o dulces, a veces cada pocos kilómetros; las rancherías donde duermes recogen agua lluvia o la compran por carrotanque; los chivos son la cuenta de ahorros. Nosotros llevamos agua y algo para dar en las cuerdas, les pagamos directamente a las rancherías las noches y la comida, les compramos las mochilas a las mujeres que las tejieron, y no fingimos que el desierto es solo un paisaje. Si ese no es el viaje que quieres, elige la costa; si lo es, La Guajira recompensa a quien llega con los ojos abiertos más que cualquier lugar que vendamos.
Cómo llegar, y por qué el carro se detiene en Uribia
Desde Santa Marta la vía hacia el oriente pasa por Palomino hasta Riohacha, la capital del departamento sobre el mar, en menos de tres horas con nuestros vehículos; de Riohacha a Uribia, el pueblo que se llama a sí mismo la capital indígena de Colombia, Parques Nacionales cuenta una hora y media por una vía pavimentada. En Uribia se acaba el asfalto. Más allá, la Alta Guajira es trocha, salina y arena, y los únicos vehículos que van al norte son cuatro por cuatro manejados por gente que sabe por dónde va la trocha esta semana, porque se mueve con la lluvia; lo mismo aplica para las lanchas, que son la otra forma de llegar a Punta Gallinas. No hay transporte público que merezca el nombre al norte de Uribia, no hay estaciones de gasolina ni señal de celular, y las trochas atraviesan territorios de clanes que esperan que se les pida permiso. Por eso todo operador serio aquí, nosotros incluidos, viaja con un conductor o guía local que conoce la trocha y las familias que viven a lo largo de ella, y paga el paso, y por eso los parques nacionales del departamento, por sus propias reglas, no dejan entrar a nadie sin guía o intérprete local.
Los lugares, uno por uno
Cabo de la Vela. Un pueblo pesquero de rancherías a lo largo de una bahía de agua turquesa en la costa noroccidental de la Alta Guajira, y la Guajira que casi todo el mundo ha visto en fotos: el Pilón de Azúcar, el cerro en forma de pirámide sobre una playa de arena naranja, sagrado para los wayuu como parte de Jepira; el faro sobre el cabo, donde el sol se mete en el mar; el Ojo de Agua, una ensenada con un afloramiento de agua dulce; y un viento que convirtió la bahía en uno de los lugares de kitesurf del Caribe. El alojamiento son chinchorros, las hamacas anchas wayuu, bajo enramadas abiertas en la playa, con ducha de balde y una planta eléctrica para unas horas de luz. Nuestro programa de tres días no pernocta en el Cabo de la Vela; va a Punta Gallinas por Uribia, y si quieres el atardecer en el cabo, pregúntanos por sumar una noche allí.
Punta Gallinas. El punto más al norte de la Suramérica continental, un faro sobre un promontorio con el mar por tres lados, al que se llega por Bahía Honda y Bahía Hondita, dos bahías de agua baja donde el desierto simplemente se acaba en la orilla del mar; las dunas de Taroa, murallas de arena naranja que caen directo a la rompiente, por las que bajas caminando o deslizándote en una tabla; y un puñado de rancherías que reciben a los visitantes que llegan hasta aquí, con hamacas, chivo o pescado para la cena y una planta eléctrica para una o dos horas de luz antes de que las estrellas se hagan cargo. Es la razón para hacer tres días y no uno.
Manaure y Mayapo. Manaure es donde el mar se convierte en sal: las charcas en la orilla donde las familias wayuu rastrillan la costra a mano, los montículos blancos contra el azul, y la sal que ha sido el comercio de los wayuu desde que alguien escribe sobre ellos. Mayapo, en la costa del mismo municipio, es el día de playa al final de nuestro programa, una playa larga con viento y un almuerzo de pescado. Los dos quedan de camino y los dos están en nuestro itinerario.
El santuario de los flamencos. El Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en Camarones, justo al occidente de Riohacha, tiene 7.033,89 hectáreas y cuatro lagunas costeras, Chentico, Navío Quebrado, Laguna Grande y Manzanillo, fue declarado el 6 de junio de 1977 y se traslapa con el resguardo Perratpu de las comunidades wayuu de Tocoromana, Loma Fresca y Chentico. Parques Nacionales no cobra entrada, lo abre de 7 de la mañana a 4 de la tarde y prohíbe el ingreso sin guía o intérprete local, lo que en la práctica significa los lancheros wayuu que empujan las canoas planas por la laguna hacia las aves. Los flamencos están allí todo el año para alimentarse de la artemia, en cantidades que cambian con la temporada y el nivel del agua, y nadie puede prometerte cuántos. Nuestro medio día en Camarones sale desde Riohacha y está en la tarjeta de abajo.
La Macuira. El otro parque nacional del departamento es el más extraño de Colombia: un bosque de niebla por debajo de los 600 metros, en una serranía pequeña en el extremo nororiental de la península, que Parques Nacionales llama la única fuente de agua dulce de la Alta Guajira, 25.000 hectáreas declaradas el mismo día de 1977 y traslapadas por completo con el resguardo wayuu de la Alta y Media Guajira. Se llega desde Nazareth, a ocho o nueve horas de trocha desde Uribia según el cálculo del propio parque, solo con guía o intérprete avalado, uno por cada seis personas, y sin cobro de entrada; tiene 140 especies de aves con siete subespecies endémicas y una rana, Allobates wayuu, que no vive en ninguna otra parte. No está en nuestro programa de tres días y no es un lugar para un primer viaje; es la razón para volver por una semana.
Cómo transcurren nuestros tres días
Día uno: recogida en tu hotel en Santa Marta, la vía hacia el oriente pasando por Palomino hasta Riohacha en menos de tres horas, las salinas de Manaure para ver la cosecha artesanal, y de ahí a Uribia para la primera noche. Día dos: el cuatro por cuatro hacia el norte por la Alta Guajira hasta Punta Gallinas, almuerzo en Bahía Honda y Bahía Hondita, la tarde en las dunas de Taroa, bajando por la arena caminando o en tabla hasta el mar, el faro en el punto más septentrional, y la cena y la noche en hamacas en una ranchería wayuu. Día tres: el largo regreso hacia la costa, la playa de Mayapo para un almuerzo tradicional y un baño, y el trayecto hasta tu hotel en Santa Marta. El programa es privado, con guía que habla inglés, recogida y regreso al hotel, tres desayunos, tres almuerzos, dos cenas, las dos noches en hamaca en las rancherías y seguro contra todo riesgo, desde 1.146 dólares por persona para dos viajeros; está calificado como fácil, porque las caminatas son cortas y el esfuerzo son el calor, el viento y las horas en el vehículo. Es, en palabras de nuestra propia página del tour, una experiencia auténtica de desierto y no una estadía de hotel, y la gente que lo ama es la que leyó esa frase antes de reservar.
Cuándo ir: el clima con las cifras del IDEAM
La Alta Guajira es uno de los lugares más secos de Colombia. La tabla es la normal 1991 a 2020 del IDEAM para su estación de Puerto Bolívar, a 10 metros en la costa norte de la península, cerca del Cabo de la Vela, en milímetros de lluvia por mes, número promedio de días con lluvia, y máxima y mínima diarias promedio en grados; el año suma 325 milímetros en 27 días.
| Mes | Lluvia | Días | Máxima | Mínima |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 5 | 1 | 31.7 | 24.6 |
| Febrero | 1 | 0 | 32.1 | 24.4 |
| Marzo | 3 | 0 | 32.4 | 24.8 |
| Abril | 5 | 1 | 33.2 | 25.6 |
| Mayo | 28 | 2 | 33.9 | 26.3 |
| Junio | 9 | 1 | 34.5 | 26.7 |
| Julio | 10 | 1 | 34.5 | 26.5 |
| Agosto | 21 | 2 | 34.8 | 26.9 |
| Septiembre | 57 | 5 | 34.2 | 26.8 |
| Octubre | 98 | 7 | 33.2 | 26.1 |
| Noviembre | 62 | 5 | 32.3 | 25.8 |
| Diciembre | 26 | 2 | 32.0 | 25.3 |
Léela como una larga temporada seca con una interrupción húmeda. De diciembre a agosto el desierto casi no recibe nada, unos pocos milímetros al mes, y la trocha está en su punto más confiable; mayo trae una pequeña temporada de aguaceros que rara vez cambia algo. De septiembre a noviembre es la lluvia, la poca que hay, y octubre es el único mes que puede volver barro las salinas y convertir la trocha en otra ruta, que es cuando el cuatro por cuatro y el conductor que conoce el camino se ganan su plata. El calor es el mismo todo el año y es el verdadero clima: máximas de 32 en enero y 35 en agosto, mínimas que nunca bajan de 24, y un sol que el viento disimula hasta la noche, cuando descubres lo que le hizo a tu piel. Riohacha, costa abajo hacia el sur, es más lluviosa, 665 milímetros al año en 45 días en el aeropuerto, con las mismas dos ventanas de lluvia en mayo y octubre. El viento es constante y esconde el sol; una pañoleta para la cara en la trocha no es un capricho.
Dormir en una ranchería: agua, luz, efectivo y qué empacar
Las noches son en chinchorros, las hamacas anchas tejidas en las que duermen los wayuu, colgadas bajo una enramada abierta de yotojoro, la madera seca del cactus, con el viento pasando y las estrellas haciendo el resto. Hay un balde o una caneca para lavarse, una letrina o un sanitario sencillo, una planta eléctrica que puede funcionar dos o tres horas después de oscurecer, y ninguna señal en tu celular desde Uribia en adelante. El agua es la moneda del desierto: las rancherías la recogen o la compran por carrotanque, así que tomas el agua embotellada que llevamos y no desperdicias la de ellos. El efectivo importa, en billetes pequeños, porque no hay datáfonos, ni cajeros, ni bancos al norte de Uribia, y porque la mochila que le compras a la mujer que la tejió, la cena de pescado y el paso en las cuerdas se pagan todos en la mano. La lista de nuestra página del tour es correcta: calzado cómodo e impermeable, repelente, bloqueador de factor alto, ropa clara, liviana y de secado rápido, una camisa de manga larga y una botella recargable. Nosotros agregamos: una pañoleta o buff para el viento y el polvo, gafas de sol, un sombrero que se amarre, una sábana liviana o un pareo para la hamaca, una linterna frontal, una batería externa, una bolsa seca, sandalias para la playa y las dunas, y una bolsita de cosas para dar en las cuerdas que no sean dulces.
¿Es segura La Guajira?
Para el viaje que operamos, sí, y los riesgos son los del desierto, no los de la gente. La recomendación para Colombia de la Cancillería británica, actualizada el 3 de septiembre de 2026, desaconseja todo viaje que no sea esencial a menos de cinco kilómetros de la frontera con Venezuela; la frontera en La Guajira está en Paraguachón, al oriente de Maicao, y nada de nuestra ruta, Riohacha, Manaure, Uribia, Punta Gallinas, Mayapo, se acerca siquiera. La recomendación de Estados Unidos, en nivel 3 para todo el país, no nombra a La Guajira. Lo que de verdad sale mal aquí es un vehículo atascado en la arena o el barro sin señal, un conductor que no sabe de quién es la tierra que pisa, una insolación, la deshidratación, un baño en una corriente en Taroa donde las dunas caen a agua profunda, y un viaje de noche que nadie debería hacer. La respuesta a todo eso es la misma: un conductor o guía local que conoce la tierra, un vehículo que es de alguien que hace esto cada semana, agua, el sol tomado en serio, y no manejar después de oscurecer. Riohacha y Uribia son pueblos colombianos corrientes, con el cuidado corriente de pueblo con el celular de noche. Los pueblos de la frontera y las rutas de contrabando hacia Venezuela no están en ningún itinerario nuestro y no deberían estar en el tuyo.
Las reglas de la gente cuya tierra es
Eres invitado en un territorio que está titulado a sus dueños, y la etiqueta es simple. Pide permiso antes de fotografiar a una persona, una casa o un cementerio, y acepta el no; los cementerios wayuu son los lugares más sagrados del paisaje, y Jepira, el cabo mismo, es uno de ellos. Compra las mochilas, los chinchorros y las manillas a la tejedora, no a un intermediario en Riohacha, y no regatees como lo harías en un mercado, porque una mochila son semanas de trabajo de una mujer. No lleves alcohol a una ranchería que no lo venda. Paga lo que usas, la hamaca, el agua del baño, el paso, sin discutir. Y cuando el guía dice que la trocha rodea un asentamiento en vez de atravesarlo, o que una playa es de una familia que prefiere que no nades allí, eso no es teatro para turistas; esa es la ley del desierto, aplicada durante siglos por el palabrero y reconocida por la Unesco, y la razón por la que los wayuu siguen aquí.
Lo que hacemos diferente, y lo que no podemos prometer
Operamos La Guajira desde Santa Marta, en privado, con un guía que habla inglés, un conductor para la Alta Guajira que conoce la trocha y las familias a lo largo de ella, el agua que llevamos, las noches pagadas directamente a las rancherías y seguro contra todo riesgo, y te contamos lo de las hamacas, los baldes y las cuerdas antes de que pagues. Lo que no podemos prometer es la cantidad de flamencos, una trocha seca en octubre, señal de celular o una ducha con llave; lo que sí podemos prometer es que no te van a dejar buscando el camino al norte con un conductor de la plaza del pueblo, y que las noches y la comida se les pagan a las propias rancherías.
Preguntas que hacen los viajeros
¿Cómo se llega al Cabo de la Vela y a Punta Gallinas?
Por carretera desde Santa Marta o Riohacha hasta Uribia, y desde Uribia en cuatro por cuatro por trochas de desierto, o en lancha para Punta Gallinas; no hay transporte público en el que valga la pena confiar al norte de Uribia, y vas con un conductor o guía local que conoce la trocha.
¿Cuántos días se necesitan para La Guajira?
Tres desde Santa Marta, con dos noches en el desierto, es el mínimo que llega a Punta Gallinas; un cuarto día suma una noche en el Cabo de la Vela; la Macuira necesita una semana.
¿Cuál es la mejor época para visitar La Guajira?
De diciembre a agosto, la larga temporada seca según las cifras del IDEAM, cuando la trocha es confiable; octubre es el mes lluvioso y el que conviene evitar si puedes. Hace calor todos los meses, de 32 a 35 grados.
¿Dónde se duerme en La Guajira?
En chinchorros, hamacas wayuu, bajo enramadas abiertas en rancherías, con ducha de balde, unas horas de luz de planta y sin señal de celular; nuestro programa incluye dos noches así.
¿Se pueden ver flamencos en La Guajira?
Sí, en el santuario Los Flamencos en Camarones, cerca de Riohacha, de entrada gratuita, abierto de 7 a 4, solo con guía local, en canoa por la laguna; las aves están allí todo el año en cantidades que varían.
¿Es segura La Guajira para los turistas?
En la ruta que operamos, sí: ninguna recomendación de viaje la nombra, y los peligros son el sol, la arena y un conductor que no conoce la tierra. Mantente lejos de la frontera con Venezuela y no manejes por el desierto de noche.
¿Por qué los niños detienen los carros en La Guajira?
Porque el agua y la comida escasean en las rancherías, una situación que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en 2017. Atraviesan una cuerda en la trocha y piden; nosotros llevamos agua y algo útil para dar.
Planéalo con nosotros
Escríbenos por WhatsApp con tus fechas y te contamos cómo está la trocha y cómo encajan los días con la costa, o empieza por nuestra página de tours en La Guajira.
Fuentes
Los datos de esta página se verificaron el 11 de septiembre de 2026 contra las siguientes fuentes: los resultados del censo de 2018 del DANE para el pueblo wayuu y su perfil censal de Uribia; la caracterización del pueblo wayuu de la Procuraduría; la Unesco sobre el sistema normativo wayuu y el palabrero; el Ministerio de Transporte sobre la Sentencia T-302 de 2017; Parques Nacionales, SFF Los Flamencos y PNN Macuira; las normales climatológicas del IDEAM en datos.gov.co, estaciones Puerto Bolívar y aeropuerto de Riohacha; la recomendación de viaje para Colombia de la Cancillería británica; y la recomendación de viaje para Colombia de Estados Unidos. Las inclusiones y los precios de nuestros propios programas son los de nuestras páginas de tours en la misma fecha. Cuando una afirmación es nuestra experiencia y no la de una autoridad, el texto lo dice.
